英国苏格兰威士忌之旅（中）

英国苏格兰威士忌之旅：爱丁堡，威士忌之旅的第一站（接上）

在烈酒的领域里，苏格兰威士忌是少数真正拥有明确产区分类的酒。法国的干邑白兰地（Cognac）也有产区分类，不过是在一个连续的区域中划分不同的地带，而苏格兰威士忌的产区是散布在大不列颠岛的北部与邻近离岛的广大区域，鲜明的地形差异与气候特性，让各产区生产的威士忌拥有截然不同的风味。

其实，威士忌的产区概念，最早是源于税务上的需求--英国政府将整个苏格兰地区划分为不同的产区，授予不同的执照，征收不同的税率。在税法大幅修正之后，产区的差异对于征税不再具有实际意义，口味的差异慢慢成为分别产区的标准。

根据最早的税法，苏格兰原则上被划分为四个区域：高地区（Highland）、低地区（Lowland）、岛屿区（Islands）与坎贝尔镇（Campbeltown）。今天的分区有所变化，原本的岛屿区中，艾拉岛（Isle of Islay）因为独特的地理位置与口味被分隔为独立的产区，其余的离岛通常被视为高地区的范畴；在高地区的中央地带，以斯佩河（Spey）为中心的肥沃平原区，因为新酒厂陆续设立，密度大增，俨然成为一个新兴的“威士忌之乡”，被视为一个特别产区，称为斯佩塞区（Speyside）。

英国苏格兰威士忌之旅：坎贝尔镇，仅存的独立家庭酒厂

坎贝尔镇位于苏格兰西南、狭长的金泰尔半岛（Mull of Kintyre）末端，在它周围一度矗立着30多家蒸馏厂，号称“威士忌之城”。可惜好景不长，产业的过度膨胀，产品品质参差不齐，加上后来调和式威士忌的崛起，这个小镇日益没落，如今只剩下3家蒸馏厂、4个品牌的威士忌还在生产。

我抱着惋惜之情来到坎贝尔镇，仅存的3家蒸馏厂挨得很近，像是在抱团取暖。其中Springbank Distillery更加广为人知，因为它是现存的唯一一个独立的、仍然由创始家族拥有的酒厂。1828年，这家工厂由Archibald Mitchell非法建立（那时苏格兰只允许官办酒厂），如今由他的第七代子孙Hedley Wright管理。我到酒厂参观时正好遇到这位继承者，别的酒厂一般都是推崇高年份酒，而他拿出一瓶最便宜的10年酒让我品尝，不无自豪地说：“这是最令我骄傲的一款酒！”这也不难理解，他家的工厂一直使用独一无二的“两倍半”蒸馏程序（指酒在雪莉桶中熟成的时间是橡木桶的两倍半），而最能明显品尝出这种“雪莉怪趣味”的就是这款最便宜的10年Springbank了。

英国苏格兰威士忌之旅：斯佩塞区，最大的单一麦芽威士忌酒厂

斯佩塞区并没有很明确的地理界线，还好我有个熟门熟路的司机。穿越苏格兰高地的公路不多，我们走的这条基本是沿着斯佩河伸展，偶尔也会经过别的河流，比如利维河（Livet）。这一带有生产威士忌所需要的一切：湿润的空气、河流、植物和动物。

这个区域虽然是新晋的威士忌产地，但也不乏一些非常有名气的蒸馏厂。 中国很多威士忌爱好者接触到的第一瓶单一麦芽威士忌就是格兰菲迪（Glenfiddich）。格兰菲迪的蒸馏酒厂是苏格兰规模最大的，这里通常也是斯佩塞区威士忌之旅的第一站。酒厂的建筑堪称是标准的“样板房”，设施齐全，整修一新，门口那只雄鹿雕像是格兰菲迪的标志。他家的威士忌果香芬芳，最能代表斯佩塞区的风土。

离格兰菲迪不远就是大名鼎鼎的麦卡伦酒厂。前些年，麦卡伦与附近出产的其他品牌的酒并没有什么区别，甚至境遇更差一些--麦卡伦家族曾因资金问题将大量存酒出售给装瓶商（自己不生产威士忌，只采购、贩卖），导致库存几乎为零，不过精明的装瓶商没有急于销售，而是将这批酒储藏了数十年，之后，高年份、高品质的麦卡伦酒突然出现在拍卖市场上，让藏家们大为震惊，从而造就了一个神话级别的品牌。