英国苏格兰威士忌之旅（下）

英国苏格兰威士忌之旅：高地区，坚持传统酿造方法

高地区是英国苏格兰威士忌最主要的产区，地形起伏剧烈，气候凛冽，塑造出个性较为强烈的威士忌风味。这一地区范围广大，蒸馏厂分布零星，我印象最深刻的是格兰多纳（Glendronach）。

格兰多纳是苏格兰数一数二的老酒厂，与麦卡伦是隔壁邻居，不过格兰多纳家族一直是自己经营，也并不想将酒厂做大，只想坚守对苏格兰威士忌的一份忠诚，所以格兰多纳威士忌还是按照最传统的方法和口味来酿造。

酒厂老板John带我们去了他的另一家酒厂Glenglasaugh，设在海边的悬崖上，悬崖、麦田、海景、礁石，构成典型的苏格兰北海岸美景。酒厂里很冷清，只看到几个人在滚酒桶，一攀谈才发现，其中一个正是厂长兼调酒师Walker，他父亲是格兰多纳酒厂的调酒师，John因为看重这父子俩对威士忌的挚爱，于是买下这家新酒厂，完全交给Walker来管理。

Walker把我们引到酒窖，直奔一个有1975年标志的酒桶，取了一管让我们品尝。连喝了一个星期威士忌，我对味道几乎已经无感，此刻却被这酒唤醒了，想不到竟然有口感如此丰厚的威士忌，厚度像贵腐，桃子、樱桃、梨香浓郁，也有干果、芝士香。Walker又带我们去了他的办公室，拿出一瓶BenRiach1977，2008年装瓶，味道比刚才1975年那款更为惊艳。Walker说：“我只是用自己的想法，把老酒调得更‘新鲜’些。（当然，单一麦芽也是需要调的）”我们用了半个下午的时间干掉了那瓶酒。

晚上，John请我们去格兰多纳庄园，这里是他们家族曾经的祖屋，现在改造成为接待重要客人的地方。庄园不大，居住的房子是一个两层的别墅，一层是会客厅和餐厅，二层是三间不大的卧房。整个房子的内饰完全是苏格兰乡村风格的，比如草绿色的窗帘和小碎花的布艺沙发。主人对酒器相当讲究，光喝威士忌用的水晶杯就有好几种，看得出来也都是有些年头的。

英国苏格兰威士忌之旅：最高的蒸馏器和最小的蒸馏厂

格兰杰酒厂（Glenmorangie）因为蒸馏器“像长颈鹿一样高”而闻名。高蒸馏器，意味着原酒的纯度更高，对重口味的苏格兰人来说，格兰杰的味道太过清淡，不过欧洲其他国家和亚洲的威士忌玩家却很喜欢这种口味。奢侈品巨头路威酩轩集团（Mot Hennessy Louis Vuitton，LVMH）就看上了格兰杰，将其收归旗下，使它成为苏格兰唯一的一家法国酒厂。

格兰杰，在古苏格兰语中意为“幽静的峡谷”，恰是对它所在地的描述，周边的风光，也使得这家酒厂更受旅行者青睐。法国人管理的厂房，就像Louis Vuitton的商店一样干净整洁，高高的蒸馏器被擦得亮锃锃的，相当好看。

Edradour也是一个神奇的存在，它是苏格兰最小的蒸馏厂，小到只有一个蒸馏器，拉一车麦子，基本上就够蒸馏好几天的了。不过酒厂虽小，五脏俱全，该有的设备与流程一个都不少，这也使它成为威士忌之旅的必到之处，因为可以轻轻松松就看完整个威士忌的制作流程。

下一次的威士忌之旅，我准备去低地区和艾拉岛。村上春树在《如果我们的语言是威士忌》一书中如此形容艾拉岛：“还真有不少人特意在此恶劣季节跑来这偏僻的海岛。他们独自赶来，租一间别墅，不受任何人打扰地静静看书，把气味好闻的泥炭（peat）放进火炉，用低音量听维瓦尔第的磁带，在茶几上放一瓶高档威士忌和一个玻璃杯，拔掉电话线。眼睛追逐文字追得累了，便合起书放在膝头，仰起脸，侧耳倾听涛声雨声风声。”

总之，岁月漫长，然而值得等待。