“欧洲有些地方总是会给地理和历史老师惹麻烦，它们的归宿变更使地图绘制者增加工作量。”波兰文豪、诺贝尔文学奖得主米沃什曾如是说。如果在他所说的这类令人头疼的城市中评选出一个冠军，恐怕非弗罗茨瓦夫（Wroclaw）莫属。

波兰世界遗产之城--弗罗茨瓦夫（1）

波兰、德意志、捷克、奥地利、瑞典、苏俄……四通八达的地利之便，也让这里留下了不同民族的灵与肉、血与火的痕迹。如今战火熄灭多年，伤痕成为遗产，以“多样性”为评选宗旨的“欧洲文化之都”于2016年花落此地，可谓实至名归。

波兰弗罗茨瓦夫：我终于失去了你，帝国的东方明珠

“弗罗茨瓦夫是波兰最开放的城市，治安也好，唯一需要注意的是，最好不要和当地人提Breslau这个词。”在从华沙去弗洛茨瓦夫的路上，我向密兹凯维奇学院的亚洲事务总监、汉学家马丁询问关于这座城市的情况，他只留下这一句“金口玉言”。

弗罗茨瓦夫的历史我是知道的：作为二战后德国失去的最大的城市，1945年之前，它叫做布雷斯劳（Breslau），是德意志帝国的第五大城市和东南部的政治、经济、文化中心，地位和规模都堪比今日的国际大都市慕尼黑或法兰克福。后来，城市的名字变为波兰语的Wroclaw，但此前德意志人在此经营了700年，如此漫长的历史岂是改个名字即可抹去。果不其然，抵达弗罗茨瓦夫的第一天，我们就在该城最高学府历史系的门前，亲自验证了那段历史。

弗罗茨瓦夫的老城不算大，穿行而过，市容感觉比柏林和汉堡更加德国化，只是街道名称早已从各种Strasse（德语，意为大街）改成了Ulica（波兰语，意为大街），词尾也纷纷从au、itz改成各种aw，awa和ica。最终我们的目标锁定在一条名为Uniwersytecka（波兰语“大学”）的老街上，待要精确定位时，这里的德国基因轻轻地摆了我们一道。

“53、51……，我们要去的是27号。”马丁不假思索地带着我沿着街北“向前进”。马丁是华沙人。波兰曾几度被瓜分，华沙这座首都也不能幸免，它曾经一直处于俄国人的势力范围，因此，华沙人早已习惯了俄式“西北单、东南双”的拉链式门牌排列，但此时按此规律寻找，却似乎有些南辕北辙。

倒是我一眼瞥到街南侧的门牌“33”和“36-33”，拽他往回走了一个街区，顺利抵达目的地。马丁感叹：“哎，这里以前的确是德国城市！”原来，旧时德国的街巷门牌号是U形排列，一边到头，换边折返。

难怪，我们是从始建于1856年的火车总站进入弗罗茨瓦夫的，那是一座硕大无朋的北方（德意志）巴洛克式建筑，拜二战的战火所赐，如此类型和规模的建筑如今在德国领土都很难见到了。被炒得沸沸扬扬的纳粹“黄金列车”，当年正是从这个火车站出发，又止步于郊外的森林中。火车站里甚至还藏着第三帝国的野战医院和军事机关，1997年奥得河的一场洪水才让它们意外地大白于天下，至于里面有没有金马克，在当地也是众说纷纭，并没有准确答案。

“西里西亚的布雷斯劳是一个位于奥得河畔的潮湿的德国城镇……河流的两岸都是德国人。不过，波兰语也经常使用。”1493年出版的《纽伦堡编年史》中这样写到。直到纳粹德国灭亡之前，这座城市都是德国西里西亚地区的首城。虽然从政治正确的角度考虑，柏林的几座德国国家级博物馆里，无论本国或外国的部分，都找不到这一地区的内容，但在奥德河畔的波兰国立西里西亚博物馆里，1945年之前的藏品几乎都是德语的，占了大头的宗教宝物，也多是德意志人信仰的路德宗，而非波兰几乎全民信仰的天主教。