阿根廷旅游如何（下）

阿根廷旅游：布宜诺斯艾利斯，盛大的阿根廷欢宴

阿根廷布宜诺斯艾利斯，这座沿拉普拉塔河口蔓延开的巨大城市，有太多各具魅力的住宿区可选：想学探戈，圣特尔莫有一堆主题客栈开门迎客；想参与和感受疯狂的足球氛围，南边涂满马拉多纳画像的博卡区和北边红白彩带飘扬的河床主场，是有我无他的敌对阵营；想置身满眼巴洛克建筑的“南半球巴黎”，从国会广场到玫瑰宫的五月大道有转不够、看不腻的精美建筑以及喧嚣从不间断的反政府游行。

无论是城中的哪个热闹角落，都不如Melia Buenos Aires所处的位置优越，这家五星级酒店位于繁忙商业区、典雅艺术区、休闲乐园区和安静生活区交会的Catalinas，可以尽享布宜诺斯艾利斯的理想生活。

初来乍到者，可以跟上一个城市步行团，到两个街区外的圣马丁广场听手握马黛茶的向导说现代史。1986年世界杯的“英阿大战”是每个球迷都能随口复述的经典比赛，但身处此城，听阿根廷人说起来，感觉就是不一样，尤其是在那座“马岛战争阵亡将士纪念碑”前面，“为转移国内矛盾，挽救摇摇欲坠的军事独裁统治，1982年我们的政府干了一件最大的蠢事，竟然去挑衅在那小岛定居一百多年的英国人！后来战场上的惨败大家都知道了，再后来，就是4年之后伟大的迭戈·马拉多纳的‘上帝之手’和世纪进球！”

想体验“衰退国家”的市场经济，与酒店隔一个街区，就是商户鳞次栉比的Florida步行街，每走几步就有小贩嚷嚷着，期望你用美金买走他们手里不断贬值的比索，不过千万要当心同样庞大的小偷大军。

想过文艺生活，不远处七九大道那头，就是南半球最金碧辉煌的科隆剧院，再往北一些是雷科莱塔，游人们都像玩寻宝游戏般，在贵族公墓一套套巨大奢华的阴宅中，寻找属于贝隆夫人艾薇塔的那一座。

Melia Buenos Aires由分别于1999年和2006年改建的两部分建筑拼接而成，楼道中间还留着明显的间隔痕迹。这也符合Catalinas社区普遍的建筑形态-- 一众由20世纪初的时髦建筑彼此握手和连体而成的绵长楼群。有些套房里虽然装饰有街区的黑白老照片，但除了城市文献库，没人能确切说出这栋建筑以前的身份。酒店对面有一家开了好多年的汉堡店，老板记得当年酒店建筑中有些部分是男装商城。一个酒店职员记得自己少年时来过这儿，“20世纪90年代初，应该有过一个空荡荡的迪斯科舞池。”莫非因为喧嚣的迪斯科并不适合中央商务区，舞厅才早早歇业变为酒店？

酒店拥有187间客房和22间套房，我下榻的房间安静极了，浴缸上方的窗台上搁着一盆枝条如头发般甩开的椎体盆景，朝着惬意舒服的大床、橙黄的台灯和落地窗外的湛蓝天空生长。这是一个周末，乘电梯下到商务楼层，这里有6间以典型的拉美名字命名的会议室，装饰让人宛如穿越回那个迪斯科年代。两个生日派对和一个大型婚礼即将来临，工作人员往天花板上拧着复古风格的旋转射灯；新娘的朋友们泡在泳池里策划一会儿怎么集体进攻男方；一旁的Azorin餐厅在准备阿根廷人离不开的潘帕斯牛肉……这一切像极了获得2015年奥斯卡最佳外语片提名的阿根廷杰作《荒蛮故事》，派对开始后，是否也会有一对因败露第三者而在婚前大打出手的夫妇，是否也有一个隐藏于暴戾之气后能让人长出一口气的、充满谅解和希望的结尾？